去 logo 化的背景下，小众复古单位持续制造惊喜

回归保守、重新审视复古文化已经是时尚潮流行业当下的共识。太过强烈的审美观点和为了创新而创新的廓形剪裁很难在接下来的时尚版本中圈揽受众，毕竟长期主义与消费回归理性的另一面就是对于未来不确定性的潜意识担忧，具有风格穿透性与审美积淀的小众复古单位似乎成为如今值得被挖掘的对象，这些品牌在可玩性极高的前提下延伸出的风格微趋势以及对服饰真实性的审视显得尤为珍贵，俨然是在去 logo 化的背景下不可或缺的时尚势力。

Nonnotte

Via Instagram @nonnotte_official

Nonnotte 作为十分年轻的基础款品牌成立不久便入驻东京多个知名买手店，但设计师 Atsushi Sugihara 至今仍与社交媒体保持一定距离，同时品牌亦未开通官网，在基础款内卷白热化与风格同质化的当下 Nonnotte 仍然透过深耕面料肌理开辟出全新的微趋势，俨然是不可忽视的新锐极简单位。

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Nonnotte 目前已经正式推出六季，每一季都没有抽象的叙事主题，Atsushi Sugihara 坦言将所有精力全部投放在生产的所有项目中，从最初的面料遴选到设计制版，再到缝纫与辅料的调度，以及最终的做旧处理与定价平衡，所以 Nonnotte 更像是 Workshop 品牌，同时 Nonnotte 每一季都会与日本本土面料工坊合作定织全新肌理的面料，为经典男装廓形注入全新造型可能性。

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另外 Nonnotte 鲜有尝试复杂的剪裁，而是透过高质素天然面料的垂坠感与线条感的空气流行性来搭建出优雅但抹去设计师个人审美表达的男装体系，这种客观视角让 Nonnotte 对于着用者本身的风格十分包容，同时每件单品都基于易于打理的特性以及经典男装廓形呈现，这种真实性拉满的长期主义无形中让 Nonnotte 更具性价比。

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随之而来的便是 Nonnotte 拥有极强的体系性，风格上的化学反应只有成套穿搭才能显现，毕竟色系之间的过渡或肌理之间的呼应往往需要层次堆叠来完成，但这也让 Nonnotte 拥有独一无二的标签。

MY

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成立于 2013 年的 MY 是时尚名所 1LDK 旗下品牌，作为复古向的基础款品牌以女装以及中性审美为导向，在过去的十多季中一直在深度挖掘千禧年之前流行于不同地区的衣着风貌，并从中提取出具有穿透力的廓形，配合 1LDK 多年以来积累的审美站位诠释出令人耳目一新的极简复古氛围。

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尤其是 MY 每一季的型录，在十分自然与日常的状态下展示经典廓形搭配的种种可能性，为每位追求隽永穿搭的女性提供了参考价值极高的范本，同时每一季细腻入微的做旧处理、重磅面料的挺括质感、精准的利落剪裁以及不同色系之间的呼应也赋予 MY 设计师品牌的质感以及快时尚品牌的亲民门槛，甚至可以说说 MY 是 1LDK 旗下上限最高的品牌。

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在服饰之外 MY 丰富的配饰也在挖掘黄金年代的工业风貌，从皮革手套到和 VAGUE 联名的腕表，MY 试图将完整的复古审美观融入到日常生活中来，丰富的面料肌理让每一季都焕发出可玩性极高的层次感。

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尤其是对上世纪 90 年代时尚风貌的重现，保留年代氛围的同时以更加简洁利落的剪裁诠释，无论是西服套装还是细肩带长裙，亦或是牛津衬衫与水洗牛仔裤，这种恰到好处的电影质感的气质描绘需要极强的美学调度能力，显然 MY 做到了。

KHA:KI

Via Instagram @kha_ki_official

从 KHA:KI 的命名就能看出其品牌理念源于对卡其色美学宇宙另辟蹊径的见解，卡其色最初作为复古军装中橄榄色和驼色的变种颜色对后世影响极深，所以 KHA:KI 试图透过对于不同色系的卡其色与军绿色复古军装的解构演绎打造出全新的街头审美，出众的做旧工艺以及对于二战美式军装面料和五金细节的还原都赋予 KHA:KI 不可估量的时尚纵深，甚至可以说是后街头时代被严重低估的时尚单位。

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对于军工装的复刻与解构当然是 KHA:KI 的轴心，但在此之外将上世纪 80、90 年代的古着中具有穿透力的面料肌理纹路配合军装细节融合呈现成为 KHA:KI 令人眼前一亮的美学标签，加之流行审美趋势下的短宽廓形等剪裁带来一系列 remake 质感的穿搭万金油单品，从衬衫夹克到连体军裤再到斜纹布面料的法式长裙等等一应俱全，天马行空的想象力持续为街头女装注入灵感。

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作为当下为数不多深耕女装领域的复古品牌，KHA:KI 在军工装之外也有相对日常的基础款单品呈现，但在基础的轮廓下一系列工艺要求更高的复古工艺穿插其中，就比如双锁链的车线细节以及竹节纹质感的面料，均由来自日本本土存留的古董机器打造，这种对于过往与现在的链接感让 KHA:KI 探索到更远的街头女装边界。

Gathering Textiles

Via Instagram @gathering

比起时装品牌 Gathering Textiles 更像是一个专业纺织单位。作为与 visvim 一样对于亚洲传统纺织与染色工艺十分执着的品牌，Gathering Textiles 在服饰廓形层面并没有完整的美学搭建，而是深入走访日本本土、韩国、中国以及印度等亚洲国家，将濒临失传的服饰工艺以中性且极简的经典廓形呈现，与标签化的流行趋势刻意保持距离，这种略带禅意的复古氛围尽管稍许偏离了日常风格，但工艺层面的可玩性丝毫不输给一线品牌。

Via Instagram @gathering

GATHERING 在廓形设定往往以部落或牧场的传统功能性服饰为发想，从受英式审美影响的印度农场夹克到非洲吉拉巴长袍均有涉猎，地理上的跨度也让 Gathering Textiles 在矛盾与统一之间不停平衡，所以为了连贯性大部分单品以 Boxy fit 呈现。因为手工艺的局限性 Gathering Textiles 每一季的产能十分有限，单品也寥寥无几，但在纺织与染色工艺上的深度挖掘却总能带来惊喜。

Via Instagram @gathering

就比如近来推出的数款披肩，从被逐渐遗忘的日本原住民阿伊努族到韩国乡村工坊，原始的手工木版印刷图案被 Gathering Textiles 一一带到大众视野，而超过一千美金的定价也让其注定与大众无缘，同时 Gathering Textiles 的社交媒体也更像是一个传统工艺分享平台，团队走访世界各地的影像与文字记录让 Gathering Textiles 的美学世界更加丰满，加之不定期发售的纸质杂志更是让其超脱了服饰品牌的定义。

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尽管 Gathering Textiles 与 visvim 有很多相似之处，但却是另一种奢侈文化的营造，更加追求服饰本源意义的超脱感为每一位资深纺织品爱好者提供更加纯粹更具沉淀的 Hi-end 选择。

Taiga Takahashi | Via gqjapan.jp

T.T 是设计师 Taiga Takahashi 的个人品牌，近年来凭借独树一帜的风格在复古咔叽向品牌内卷严重的日本市场成功突围，具有浓烈个人审美倾向的体系感，同时 Taiga Takahashi 将来自平安时代的天然染色工艺与世界大战期间的北美服饰风貌相结合，碰撞出更深邃的复古时尚纵深。

Via taigatakahashi

女装设计科班出身的 Taiga Takahashi 坦言自己更像是服饰领域的考古工作者，对于百年前欧美尤其是北美的功能性服饰十分着迷，经过了几年的实验性尝试在 2021 正式推出 T.T。T.T 对于世界大战期间北美功能性服饰的复刻不同于 Warehouse 等忠于元年细节的品牌，在保留整体风貌与五金细节以及面料肌理的同时辅以日本传统纺织与染色工艺，同时注入些许正装剪裁考量，让美国百年前社会文化风貌以全新的形式呈现。

Via taigatakahashi

Taiga Takahashi 对于美式复古文化的探求更像是建立一个完整且细腻的档案，每一季的单品都有原型可追溯，在肌理感以及细节设定上没有任何主观删减，尤其是对上世纪 30 年代丹宁的复刻，不同单品之间亦呼应出时间胶囊的气质，可以说 Taiga Takahashi 是 95 后最具个人风格的复古品牌主理人了。

在这些拥有独立风格的小众品牌走向大众视野的背后，更具风格穿透性的女装也逐渐摆脱「缩水男装」的标签定义，在以上为大家推介的 KHA:KI 和 MY 之外，诸多品牌与设计师开始重新审视如何将相对硬核的复古文化与可塑性极强的女装廓形相结合，这种对碰不仅是对女性时尚的延伸，更能直接成为到男装领域的灵感缪斯。

AUTHORRichie

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